Der reichste Mann der Welt

Calouste Gulbenkian vor seinem Museum

Wir schreiben das Jahr 1942. Fast ganz Europa liegt in den Fesseln eines Weltkriegs, in dem Tag für Tag tausende Menschen ihr Leben verlieren. Doch am Westrand des Kontinents herrscht Frieden, denn Diktator Salazar hat es mit Hilfe unzähliger bit trader diplomatischer Winkelzüge verstanden, sein Land weitestgehend aus dem Konflikt herauszuhalten.

In dieser Zeit macht Lissabon seinem Ruf als Stadt des Lichts gleich doppelt Ehre. Denn nicht allein die lusitanische Sonne tröstet all jene, die hier Zuflucht finden. Lissabon gehört in diesen Tagen zu den wenigen Metropolen des alten Kontinents, die nicht aus Furcht vor nächtlichen Bombenangriffen verdunkelt sind, sondern im abendlichen Lichterglanz erstrahlen.

In dieses Lissabon des Friedens und des Lichts flüchtet sich in jenem Schreckensjahr auch ein Ölmagnat, der als reichster Mann der Welt gilt. Calouste Gulbenkian entstammt einer wohlhabenden armenischen Familie aus Istanbul. Nach seiner bit-trading Ausbildung in Marseille und London legt er den Grundstein für sein Vermögen als Vermittler internationaler Ölgeschäfte. Er lebt in Paris und London und wird schließlich britischer Staatsbürger.

Von klein auf ein Liebhaber der bildenden Künste, investiert Gulbenkian einen guten Teil seines ungeheueren Reichtums in eine Kunstsammlung. Im Laufe der Jahrzehnte trägt er Gemälde, Skulpturen und kunsthandwerkliche Arbeiten aus fast allen Epochen zusammen. Als Gulbenkian 1942 das besetzte Paris verlässt, gelingt es ihm, seine inzwischen unschätzbar wertvolle Sammlung ebenfalls nach Lissabon zu bringen.

Die große Welle am Tejo

Gut möglich, dass das neue Museum der Kunst, Architektur und Technologie (MAAT) schon bald zu einem neuen Wahrzeichen von Lissabon wird.

Das im Oktober 2016 eröffnete Gebäude der Kulturstiftung des Energiekonzerns EDP ist in der Tat spektakulär: Einer großen Welle gleich liegt der Museumsbau am Ufer des Tejo. Die Fassade besteht aus beinahe 15.000 hellen Kacheln, das gewölbte Dach ist für Besucher zugänglich und bietet einen wunderbaren Ausblick auf den Fluss, die Ponte 25 de Abril und die Christusstatue am anderen Ufer.

Gerade einmal zwölf Meter hoch ist das von der britischen Architektin Amanda Levete entworfene Bauwerk und versperrt damit nicht den bit profit Blick auf die historischen Gebäude, die es im Stadtteil Belém im Überfluss zu bestaunen gibt.

Ein kulinarischer Rundgang durch das Maurenviertel

Ich muss zugeben, dass ich bei geführten Rundgängen stets ein wenig skeptisch bin. Wann immer möglich, mache ich mich am liebsten auf eigene Faust auf den Weg. Nun gehören Essen und Trinken zu meinen großen Leidenschaften, deshalb habe ich das Angebot von Taste of Lisboa bereits im Sommer 2014 vorgestellt. Da sich das Programm der Food Tour durch das Maurenviertel inzwischen sehr verändert hat, habe ich gut zwei Jahre später nochmals an dem Rundgang teilgenommen.

Mitten in der Baixa liegt der Treffpunkt, an dem Gastgeberin Filipa Valente uns um 15 Uhr in bestem Englisch begrüßt. Nach einigen Worten zum gut vierstündigen Programm geht es direkt zur ersten Station, der Manteigaria Silva. Hier werden seit 1890 in unmittelbarer Nähe zur Praça da Figueira die portugiesischen Nationalheiligtümer Bacalhau, Käse sowie Schinken vom Iberoschwein in bester Qualität angeboten.

Wir bekommen einen Pata Negra serviert, der fast wie Butter auf der Zunge zergeht. Dazu ein Glas Rotwein aus der Region Douro, wunderbar! Während wir Wein, Schinken, Brot und Olivenöl genießen, erzählt uns ein freundlicher Mitarbeiter, der selbst seit über 50 Jahren in der Manteigaria beschäftigt ist, von längst vergangenen Zeiten, als die Lisboetas nach der Nelkenrevolution Schlange standen um ein Stück Butter oder Bacalhau zu ergattern, und das Geschäft von Polizisten geschützt wurde.

Das Kutschenmuseum

Nach fünfjähriger Bauzeit und einigen finanziellen Turbulenzen wurde im Mai 2015 der Neubau des Kutschenmuseums Museu dos Coches im historischen Stadtteil Belém eröffnet. Im dem vom brasilianischen Architekten Paulo Mendes da Rocha entworfenen Gebäude sind auf 7.500 Quadratmetern Fläche 70 Kutschen aus dem 16. bis 19. Jahrhundert untergebracht. Sie stammen aus Portugal, England, Frankreich, Italien und Österreich.

Einige Ausstellungsstücke gehören zu den ältesten erhaltenen Kutschen in Europa. Gezeigt wird von goldschimmernder barocker Opulenz bis hin zu eher zweckmässig gehaltenen Postkutschen jüngeren Datums so ziemlich alles, was in längst vergangenen Zeiten auf zwei oder vier Rädern über die Straßen und Wege rumpelte.

Da ist es etwas schade, dass die Präsentation in dem riesigen Neubau doch sehr schlicht geraten ist. Ich hätte mir jedenfalls mehr Erklärungen zur Funktionsweise der Kutschen gewünscht. Im Zeitalter der Computeranimationen sollte es dazu eigentlich möglich sein, die eine oder andere Kutsche zu neuem virtuellen Leben zu erwecken. So lebt die Ausstellung ganz vom Kontrast zwischen den oftmals überreich dekorierten Fahrzeugen und dem ganz dem Trend der Zeit gehorchenden nüchternen Betonbau.

Mit dem Fahrrad auf Entdeckungstour

MAAT

Seit mehr als dreißig Jahren bin ich regelmäßig in Lissabon unterwegs. Zu Fuß und mit der Straßenbahn, dem Bus oder der Metro, manchmal auch mit dem Auto. Aber mit einem Fahrrad?

Die Topografie der Stadt scheint nicht gerade dafür geschaffen, um sich auf zwei Rädern zu bewegen. Viel zu oft geht es steil die sieben Hügel auf und ab, bilden enge Gassen mit ihrem Kopfsteinpflaster ein echtes Nadelöhr für den Verkehr.

Aller Skepsis zum Trotz war ich natürlich neugierig, das Angebot von Baja Bikes zu testen, die portugiesische Hauptstadt auf einer geführten Radtour zu erkunden.

Um es vorweg zu nehmen: Man muss kein Kandidat für die Tour de France sein, um die vierstündige Fahrt ohne schlimme Strapazen zu überstehen. Die Route ist so gewählt, dass es stets entweder bergab geht oder die Strecke ebenerdig verläuft.

Treffpunkt ist morgens um 9.30 Uhr oberhalb des Parque Eduardo VII. Hier empfängt Guide Gonçalo unsere kleine Gruppe, die heute nur aus drei Teilnehmern besteht. Die bequemen Fahrräder sind mit Gangschaltung und Stoßdämpfern ausgestattet, in einem Korb vor dem Lenker findet auch die Fototasche ihren Platz.

Der alte Weinpalast

Langsam aber sicher mausert sich der Stadtteil Marvila im Osten Lissabons zu einem angesagten Viertel. Jahrzehntelang in einer Art Dornröschenschlaf versunken und dem Verfall preisgegeben, richten sich in dem ehemaligen Hafenviertel immer mehr Szenerestaurants, Kunstgalerien und Sportstudios ein. Denn noch sind die Mieten in dem zwischen Praça do Comércio und Parque das Nações gelegenen Quartier bezahlbar.

Zu den Blickfängen von Marvila zählt das an der zentralen Praça David Leandro da Silva gelegene Stammhaus des Weinhändlers Abel Pereira da Fonseca. Aus gutem Grund wurde das 1910 vom Architekten Manuel Joaquim Norte Júnior auf dem riesigen Firmengelände errichtete Gebäude im Volksmund bald nur noch Der Weinpalast genannt.

Der Firma Fonseca gehörten vor allem in der Region Ribatejo große Weingüter, darunter die Companhia Agrícola do Sanguinhal mit ihrer Quinta das Cerejeiras in Bombarral, die noch heute existiert. In Lissabon wurde der Wein gelagert und von hier aus distribuiert. Wirklich sehenswerte Fotos aus der Firmengeschichte hat der portugiesische Blog Restos de Colecção zusammengetragen.

Rock in Lissabon

Als die Rolling Stones im Sommer 1990 im alten Stadion von Alvalade in Lissabon auftraten, kannten Fernsehnachrichten und Zeitungen neben den Glimmer Twins kaum noch ein anderes Thema. Vom Minho im Norden bis zur Algarve im Süden strömten die Fans in die Hauptstadt, um beim Konzertereignis des Jahres mit dabei zu sein. Kein Wunder, denn zu dieser Zeit verirrte sich nur äußerst selten ein Top-Act des internationalen Showgeschäfts an den noch immer entlegenen Westrand von Europa.

Fast drei Dekaden später könnte der Kontrast kaum größer sein. Zwar strömen die Fans noch immer aus nah und fern nach Lissabon, doch haben sie heute die Qual der Wahl. Die portugiesischen Kapitale hat sich im letzten Jahrzehnt zu einem wahren Mekka der Rockmusik gemausert, in das zunehmend auch ausländische Besucher pilgern.

Dafür gibt es gute Gründe. Mit der zur Expo 1998 erbauten MEO Arena steht in Lissabon nicht nur eine der architektonisch gelungensten Konzerthallen in Europa. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 20.000 Zuschauern ist die Mehrzweckhalle am Ufer des Tejo zudem auch ein lohnenswertes Ziel für die ganz großen Namen des Geschäfts.

Ginjinha - Der Likör aus Lissabon

Wir schreiben das Jahr 1840, als der aus Galizien stammende Kaufmann Francisco Espinheira gemeinsam mit einem Kapuzinermönch einen Likör ersinnt, der die Trinkgewohnheiten der Lisboetas nachhaltig verändert. Dazu lässt Espinheira zunächst Sauerkirschen zwei Monate lang in Brandy fermentieren und gibt anschließend Zucker und Zimtwasser hinzu.

Der Kirschlikör mit seinem angenehmen Alkoholgehalt von etwa 20 Prozent erfreut nicht nur die beiden experimentierfreudigen Herren. So groß ist der Erfolg, dass Espinheira noch im gleichen Jahr in unmittelbarer Nähe des zentralen Rossio-Platzes die winzige Stehbar A Ginjinha eröffnet.

Noch heute wird dort am Largo de São Domingos jenes Getränk ausgeschenkt, dessen Name sich von der Frucht Ginja - zu deutsch Sauerkirsche - ableitet. Ginjinha ist die bei Portugiesen allgemein so beliebte Verkleinerungsform, folglich lassen sich Einheimische wie Besucher seit mehr als 175 Jahren ein Sauerkirschlein schmecken.

Ein neuer Ausblick auf die Stadt

Wenn in Lissabon an etwas kein Mangel herrscht, dann sind das Aussichtspunkte. An vielen gut zugänglichen oder auch verborgenen Stellen bieten die Miradouros dem Besucher immer neue Perspektiven auf die Stadt, laden zum Schauen und Verweilen ein.

Braucht es da einen weiteren - obendrein kostenpflichtigen - Aussichtspunkt auf dem Dach eines Einkaufszentrums? Etwas skeptisch gestimmt machte ich mich auf den Weg, den neuen Ausblick von einem der Türme des Amoreiras Shopping Centers in Augenschein zu nehmen.

Am Infoschalter im Erdgeschoss sind Eintrittskarten für fünf Euro erhältlich, die Tickets können aber auch bereits vorab online erworben werden. In der ersten Etage des Zentrums weisen dann ab der Rolltreppe bunte Pfeile auf dem Fußboden den Weg zum Aufzug, der die Schaulustigen in luftige Gefilde befördert, denn die Plattform liegt immerhin auf einer Höhe von 174 Metern.

Zwei Raben brauen Bier

Zweifellos ist das kleine Portugal eine große Weinnation. An den steilen Hängen des Douro oder in den weiten Ebenen des Alentejo gedeihen Rebsäfte, die mit zum Besten zählen, was Winzer rund um den Globus in Flaschen füllen.

Bei aller Begeisterung über die lusitanischen Weine wird oftmals übersehen, dass die Portugiesen auch ein kühles Bier keineswegs gering schätzen. Eigentlich nicht weiter verwunderlich, denkt man nur an die vielen Sonnenstunden, die den Westrand Europas erwärmen. Im Kampf gegen die oftmals heißen Temperaturen trinkt jeder Portugiese jährlich 46 Liter Bier und "nur" 42 Liter Wein.

So ist neben den omnipräsenten Biermarken Sagres und Superbock auch das sogenannte Craft Beer längst in Portugal heimisch geworden. Kleine Erzeuger wie Celtas, Maldita und Sovina brauen abseits des Mainstreams Spezialitäten wie India Pale Ale, Stout oder Weizenbier. Insgesamt versuchen aktuell rund 90 Mikrobrauereien, mit ihren Gerstensäften in den Supermärkten und Restaurants des Landes Fuß zu fassen.

Fußball in Lissabon

Im Estádio da Luz

Nicht erst seit dem Gewinn der EM 2016 gehört das kleine Portugal zu den ganz großen Fußballnationen. Gerade Lissabon bietet reichlich Gelegenheiten für einen Stadionbesuch. Denn neben Rekordmeister Benfica - der mit Abstand populärste Klub am Westrand Europas - spielen mit Sporting und Belenenses noch zwei weitere Hauptstadtklubs in der ersten portugiesischen Liga.

Mit mehr als 150.000 Mitgliedern ist SL Benfica einer der mitgliederstärksten Fußballklubs der Welt. Ich selbst bin seit vielen Jahren ein Sócio der stolzen Adler und habe eine Dauerkarte für das Estádio da Luz, das offiziell Estádio do Sport Lisboa e Benfica heißt.

Bis zum Neubau im Jahr 2003 war die Heimstätte von Benfica mit einem Fassungsvermögen von 120.000 Zuschauern das größte Stadion in Europa. Nach wie vor ist die Kathedrale des portugiesischen Fußballs mit 65.000 Plätzen das größte Stadion des Landes, unter anderem wurden hier die Endspiele der EM 2004 und der Champions League 2014 ausgetragen.

Campo de Ourique für Genießer

Pigmeu

Der Stadtteil Campo de Ourique gehört sicher nicht zu den Vierteln, die bei Besuchern der portugiesischen Hauptstadt ganz oben auf der Liste stehen. Unweit des Zentrums gelegen, bietet das traditionsreiche Wohnviertel mit seinen 22.000 Einwohnern nur wenige touristische Höhepunkte. Die legendäre Straßenbahnlinie 28 hat hier am Cemitério dos Prazeres ihre Endhaltestelle, doch ansonsten gibt es neben der historischen Markthalle nur wenig zu sehen, weshalb die Einheimischen meist unter sich bleiben.

Abseits vom Strom der Städteurlauber genießt Campo de Ourique unter den Lisboetas jedoch den Ruf als eigene Stadt innerhalb der Hauptstadt. Unzählige kleine Geschäfte gibt es rund um die belebte Rua Ferreira Borges, und die Gastronomieszene sucht ihresgleichen. Spitzenköche wie Vitor Sobral eröffnen hier ihre Restaurants, denn allgemein gilt: Wer es in Campo de Ourique schafft, hat auch anderswo Erfolg.

Schon vor einiger Zeit habe ich hier auf der Seite einen von Taste of Lisboa veranstalteten kulinarischen Rundgang vorgestellt, der durch das historische Maurenviertel führt. Zusätzlich im Programm ist jetzt auch eine Food Tour durch Campo de Ourique, auf die ich besonders gespannt war. Schließlich ist der Stadtteil das Viertel, in dem ich bei meinen Besuchen in Lissabon seit rund dreißig Jahren wohne.

Eine Brücke über den Tejo

Für die portugiesische Hauptstadt ist die Ponte 25 de Abril wesentlich mehr als nur ein weithin sichtbares Wahrzeichen, sie ist eine ihrer Hauptlebensadern. Täglich überqueren auf ihr etwa 150.000 Fahrzeuge und 160 Züge den Tejo, der Lissabon vom dicht besiedelten Südufer trennt.

Bis zur Eröffnung der Brücke im Jahr 1966 boten die Fährschiffe der Transtejo die einzige Möglichkeit, innerhalb der Stadt den Fluß zu überqueren. Wer aus dem Süden kommend mit dem Auto nach Lissabon wollte, mußte einen endlosen Umweg über Vila Franca de Xira in Kauf nehmen.

So wurde die Tejobrücke zu einem Prestigeobjekt des alten Regimes unter Diktator Salazar, das die Leistungsfähigkeit des Estado Novo unter Beweis stellen sollte. Schließlich war die Brücke ein lang gehegter Wunsch vieler Portugiesen, der seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder diskutiert, bis dahin aber nicht verwirklicht worden war.

In bester Gesellschaft

Die Zeiten, in denen Lissabon zu den touristischen Geheimtipps zählte, gehören natürlich lange der Vergangenheit an. Die Hauptstadt am Westrand Europas lockt immer mehr Menschen von nah und fern an, darunter im Sommer 2016 auch auffallend viele Prominente.

So feierte vor einigen Wochen das Schauspielerpaar Harrison Ford und Calista Flockhart seinen sechsten Hochzeitstag ausgerechnet im O Magano, meinem Lieblingsrestaurant im Stadtteil Campo de Ourique. Dem Vernehmen nach ließen sich die beiden im Ofen gebackenes Zicklein und einen vernünftigen portugiesischen Rotwein schmecken.

Wer schon immer mal gerne den gleichen Friseur wie David Beckham haben wollte, dem bietet Lissabon auch hierzu Gelegenheit. Ende Juli besuchte Beckham den Figaro's Barbershop in der Rua do Alecrim und ließ auch seine fast 55 Millionen Fans auf Facebook an diesem Ereignis teilhaben.

Völlig dem Charme von Lissabon erlegen ist derweilen Éric Cantona. Der frühere Superstar von Manchester United wurde 2005 zum besten Premier League-Spieler aller Zeiten gekürt. Mittlerweile ist The King 50 Jahre alt und widmet sich der Schauspielkunst. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt er seit diesem Jahr in Lissabon.

Im Aufzug durch die Stadt

Ascensor da Glória

Lissabon ist auf sieben Hügeln erbaut. Das ist schön fürs Auge, weil sich an vielen Straßenecken neue, oftmals spektakuläre Ausblicke eröffnen. Weniger schön ist das für die Füße. Wer einmal von der Unterstadt Baixa hinauf ins Bairro Alto und die Alfama gewandert ist, weiß wovon ich spreche. Teilweise geht es nämlich ordentlich bergauf und bergab.

Bereits im 19. Jahrhundert dachten die Stadtväter darüber nach, wie man den geplagten Fußgängern der lusitanischen Metropole das Leben erleichtern könnte. Herausgekommen sind dabei die drei Standseilbahnen Ascensor da Bica, da Glória und do Lavra, die neben dem Elevador de Santa Justa und der alten Straßenbahnlinie 28 heute zu den Wahrzeichen der Stadt gehören.

Den Anfang machte am 19. April 1884 der Ascensor do Lavra, der den Largo da Anunciada mit der Rua Câmara Pestana verbindet. Auf einer Fahrstrecke von nur 182 Metern überwindet der Aufzug eine Höhendifferenz von 43 Metern, die Steigung beträgt dabei bis zu 25 Prozent. Schon am Eröffnungstag war der erste Aufzug der Stadt ein voller Erfolg, mehr als 3.000 Lisboetas nutzten damals die Gelegenheit zu einer Gratisfahrt mit dem neuen Transportmittel.

Schon im darauf folgenden Jahr ging am 24. Oktober 1885 der Ascensor da Glória in Betrieb, der von der zentral gelegenen Praça dos Restauradores 265 Meter hinauf ins Bairro Alto zum Miradouro São Pedro de Alcântara rumpelt und dabei beachtliche 48 Höhenmeter überwindet.

Die Kunst des Kaffeetrinkens

Lissabon ist eine Metropole des Kaffees, seine Einwohner trinken ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit. An Gelegenheiten dazu herrscht kein Mangel, denn man findet in der portugiesischen Hauptstadt wohl kaum eine Straße ohne Café, und sei es auch noch so klein.

Neumodische Errungenschaften wie Cappuccino oder Latte Macchiato wird man dort fast immer vergeblich suchen. Diese bleiben den auch in Lissabon in jüngster Zeit aus dem Boden sprießenden internationalen Ketten wie Starbucks vorbehalten, die oft von Ausländern frequentiert werden.

Denn schließlich gehört Kaffee zum Kulturgut der Portugiesen, seit ihn die lusitanischen Seefahrer aus den Kolonien Brasilien, Angola, Mosambik und São Tomé in das kleine Land am Westrand Europas brachten. So gibt es in Portugal noch heute den wahrscheinlich besten Kaffee der Welt, und das zu ausgesprochen verträglichen Preisen. Nur in ganz seltenen Fällen kostet etwa ein Espresso mehr als einen Euro, meistens ist er sogar deutlich billiger. Viele Cafés haben zudem bis heute die Tradition bewahrt, für einen im Stehen an der Theke getrunkenen Kaffee weniger zu berechnen als an den Tischen.

Wo die Erde endet

Aqui... onde a terra se acaba e o mar começa...

(Luís Vaz de Camões)

Wir befinden uns am westlichsten Punkt des europäischen Festlands, wo mit den Worten des portugiesischen Nationaldichters Luís Camões die Erde endet und das Meer beginnt. Ein schöner Ausflug für all jene, die etwas mehr Zeit in Lissabon verbringen und auch die Umgebung erkunden möchten.

Der Cabo da Roca liegt gerade einmal 40 Kilometer von der portugiesischen Hauptstadt entfernt, mit dem Mietwagen ist man über die Autobahn A5 in etwa 45 Minuten dort. Gemütlicher und landschaftlich wesentlich reizvoller geht es über die Küstenstraße Marginal bis nach Cascais und weiter am Surferstrand Guincho vorbei zum Kap. Rund 60 Kilometer muss man dann fahren und sollte dafür pro Strecke etwa eineinhalb Stunden einplanen.

Am Ziel wartet die Atlantikküste in ihrer schönsten Form. Vom 140 Meter über dem Meeresspiegel am westlichen Ausläufer der Serra de Sintra gelegenen Kap blickt man die zerklüftete Steilküste hinab in die Brandung des Atlantiks. Wollte man ins Wasser springen um nach Amerika zu schwimmen, wäre hier der ideale Ausgangspunkt: Nirgends liegen die USA näher an Festlandeuropa, als am Cabo da Roca.

Adamastors Aussichtspunkt

Adamastor war kein wirklich freundlicher Zeitgenosse. Die Gestalt aus der griechischen Mythologie wurde im Epos Die Lusiaden von Luís de Camões als Symbol für all die Erschwernisse besungen, denen sich die portugiesischen Seefahrer während ihrer Entdeckungsreisen bei der Umsegelung des Kaps der Sturmesqualen ausgesetzt sahen, das heute etwas optimistischer Kap der guten Hoffnung heißt.

Und sieh da droben, kaum dass ich geschlossen,
Ein Menschenbildnis - riesenhaft gereckt,
Gewaltig breit und ungeschlacht gesprossen,
Das Antlitz greulich und den Bart verdreckt,
Mit hohlen Augen - zornig aufgeschossen:
Erdfahler Hauch, der ihm die Haut bedeckt
Und Erde im Gewirr der krausen Mähnen;
Schwarzangelaufenen Munds mit gelben Zähnen.
                                         (V. Gesang, Strophe 39)

Das Verkehrsmuseum

Nur in wenigen Städten ist ein öffentliches Transportmittel so sehr zum Wahrzeichen geworden wie in Lissabon. Seit 1901 rumpeln die gelben Straßenbahnen Hügel auf, Hügel ab und erfreuen sich bei Einheimischen wie Touristen gleichermaßen großer Beliebtheit. Die aus nur einem Waggon bestehenden Trambahnen zieren heutzutage zahlreiche Souvenirs und sind natürlich auch eine der Attraktionen im Museum der Lissabonner Verkehrsbetriebe Carris.

Das Museu da Carris ist im Schatten der mächtigen Ponte 25 de Abril in der ehemaligen Zentrale der Verkehrsbetriebe im Stadtteil Santo Amaro untergebracht, deren Gelände sich von der Rua Primeiro do Maio bis fast hinab zum Ufer des Tejo erstreckt.

Eigentlich schon fast eine kleine Stadt, in der sich neben dem Straßenbahndepot auch die Werkstätten und Büros von Carris befanden, bevor diese an den Stadtrand umsiedelten. Viele dieser Gebäude dienen heute als Ausstellungsräume, die standesgemäß von einer historischen Straßenbahn verbunden werden, um den Besuchern unnötige Fußwege zu ersparen.

Ein Altstadtviertel als Fotogalerie

Senhor Vítor vor seinem Porträt

Anders als die benachbarte Alfama ist das Altstadtviertel Mouraria bislang von den Besuchern Lissabons weitgehend unentdeckt geblieben. In jüngster Zeit entwickelt sich das alte Maurenviertel jedoch immer mehr zu einem Geheimtipp, in dem es vor allem in gastronomischer Hinsicht viel Spannendes zu entdecken gibt.

Die englische Fotografin Camilla Watson lebt und arbeitet bereits seit 2007 in der Mouraria und hat in diesen Jahren den Menschen ihres Viertels ein künstlerisches Denkmal gesetzt. Ihre auf Holz gedruckten Porträts der Altstadtbewohner verwandeln einige der verwinkelten Gassen in wahre Kunstgalerien, die alleine schon den Besuch des Stadtteils wert sind.

Mit ein wenig Glück trifft man beim Betrachten der wunderbaren Fotografien sogar auf einen jener sympathischen Menschen der Mouraria, die auf den Bildern zu sehen sind. Senhor Vítor führte mich jedenfalls voller Stolz zu der Aufnahme, die Camilla Watson von ihm gemacht hat. Sie ziert nun unweit seiner Wohnung eine Hauswand.

Street Art von Alexandre Farto (Vhils)

Rua João de Oliveira Miguens

Graffitis haben in Lissabon eine lange Tradition. Bezogen die Muralistas in den Jahren nach der Nelkenrevolution im April 1974 ihre Inspiration noch ausschließlich aus politischen Themen, bestimmen heute oft rein ästhetische Ansprüche die Arbeiten der Straßenkünstler.

Zu den bedeutendsten Vertretern der aktuellen Street-Art-Szene zählt der 1987 geborene Portugiese Alexandre Farto, der unter dem Künstlernamen Vhils arbeitet und die Kunstgattung auf spektakuläre Weise erweitert hat. Farto greift nicht zur traditionellen Sprühdose, sondern zaubert mit der Schlagbohrmaschine großflächigen Reliefarbeiten an die Hauswände. Die Ergebnisse sind so atemberaubend schön, das seine Werke inzwischen in London, Paris, Rio de Janeiro, Las Vegas oder Shanghai zu sehen sind.

Ein Ausflug ans Meer

Lissabon gehört zu den sonnigsten Metropolen Europas. An heiteren Tagen sind selbst in den Wintermonaten Temperaturen um die 20 Grad keine Seltenheit und laden dazu ein, die warmen Nachmittage im Freien zu verbringen. Grund genug, der turbulenten Großstadt für einige Stunden den Rücken zu kehren, um einen Ausflug an den Strand zu machen.

Um von Lissabon ans Meer zu kommen benötigt man keinen Mietwagen. Die Küstenbahn Linha do Cascais bringt ihre Fahrgäste in 30 Minuten vom Bahnhof Cais do Sodré in den Badeort Estoril. Für 2,15 Euro pro Fahrt ist dabei bereits die knapp 20 Kilometer lange Strecke ein Teil des Ziels, denn sie ist spektakulär schön.

Vorbei an den ehemaligen Hafenanlagen fährt der Zug zunächst den Tejo-Fluss entlang und passiert die historischen Monumente Beléms. Zwischen Oeiras und Carcavelos erreicht er das offene Meer und folgt fortan der Atlantikküste bis nach Estoril.

Convento do Carmo

Am Morgen des 1. Novembers 1755 haben sich in den Kirchen von Lissabon gerade die Gläubigen versammelt um Allerheiligen zu feiern, als um 9.40 Uhr plötzlich der Boden erzittert. Innerhalb weniger Minuten verwüstet ein verheerendes Erdbeben eine der reichsten Städte der damaligen Zeit. Was vom Beben verschont bleibt, wird vom Feuer und drei Tsunamiwellen zerstört, die vom Tejo aus über Lissabon hereinbrechen.

Bis zu 100.000 der damals 275.000 Einwohner der portugiesischen Hauptstadt finden an diesem Tag den Tod, das Beben mit einer Stärke von 8,5 bis 9 auf der Richterskala gilt bis in die Gegenwart als eine der schlimmsten Naturkatastrophen in Europa. Die Ereignisse des Allerheiligentags werden heute im Lisboa Story Centre eindrucksvoll simuliert.

Selbst im fernen Deutschland versetzt die Tragödie die Menschen in Angst und Schrecken. Johann Wolfgang von Goethe beschreibt in seiner Autobiographie Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit das Erdbeben von Lissabon als außerordentliches Weltereignis, durch das die Gemütsruhe des Knaben zum ersten Mal im Tiefsten erschüttert wurde.

Eine etwas andere Kreuzfahrt

Die Schönheit Lissabons, das sich zum Wasser hin ausbreitet und seine Besucher mit weit geöffneten Armen empfängt, wird seit Jahrhunderten von Romanciers und Poeten gepriesen. Und tatsächlich ist der Anblick der portugiesischen Metropole vom Schiff oder der anderen Uferseite des Tejo-Deltas aus so atemberaubend, dass man ihn sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.

Das haben auch einige Touristikunternehmen erkannt und bieten verschiedene Kreuzfahrten auf dem Tejo an, deren Preise je nach Programm bei 15 Euro beginnen. Eine deutlich günstigere und in meinen Augen auch wesentlich originellere Alternative ist es, einfach eines der unzähligen Fährschiffe zu nehmen, die die Hauptstadt tagtäglich auf verschiedenen Routen mit dem dicht besiedelten südlichen Ufer verbinden. Bis zur Fertigstellung der Ponte 25 de April im Jahr 1966 waren diese Fähren überhaupt die einzige Möglichkeit, den Fluss zu überqueren.

Auf den Spuren von James Bond

Wir schreiben das Jahr 1969. In Washington wird Richard Nixon als neuer Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Auf dem Mond macht der Astronaut Neil Armstrong einige bedeutende Schritte für die Geschichte der Menschheit. In Lissabon schließlich bekämpft James Bond als Agent 007 im Geheimdienst Ihrer Majestät die dunklen Mächte des Bösen. Ein James Bond, der zum ersten und letzten Mal von George Lazenby verkörpert wird, dem Diana Rigg als Ehefrau zur Seite steht.

Gedreht wird in Großbritannien, der Schweiz und eben in Lissabon und Umgebung. Während der Dreharbeiten in Portugal im April und Mai 1969 logiert die Filmcrew standesgemäß im legendären Hotel Palácio im Badevorort Estoril, in dem auch einige Filmszenen spielen.

Von Lissabon selbst ist neben dem Rossio die Brücke des 25. April zu sehen, die seinerzeit noch Ponte Salazar hieß und erst drei Jahre zuvor eingeweiht wurde. Weitere Szenen spielen am Surferstrand Guincho, auf der Straße zum Cabo da Roca, dem westlichsten Punkt Europas, in den Küstenorten Cascais und Estoril sowie im südlich der Hauptstadt gelegenen Gebirge Serra da Arrábida.

Mit dem Auto durch Lissabon?

Sollten Sie darüber nachdenken, für die Dauer ihres Aufenthalts in Lissabon ein Auto zu mieten, aber keine ausgeprägten masochistischen Neigungen in sich verspüren, dann vergessen Sie diese Idee einfach wieder. Und zwar jetzt und auf der Stelle. Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder nehmen Sie ein Taxi, aber überlassen Sie das Autofahren den Lisboetas, die eine intensive Hassliebe mit dieser Art der Fortbewegung verbindet.

Zwar klagt der Bewohner der portugiesischen Metropole permanent über die chaotischen Verkehrsverhältnisse in seiner Stadt, würde aber selbst unter Androhung roher Gewalt kaum auf eine Fahrt mit dem eigenen Wagen verzichten, und sei sie auch noch so kurz.

Der an sich so glückliche Umstand, das Lissabon von sämtlichen Kriegen der Neuzeit verschont blieb, erweist sich als infrastrukturelles Desaster, sobald es um den Autoverkehr geht. Denn viele Straßen der Hauptstadt wurden bestenfalls für Pferdekutschen erdacht. Autos oder Lastwagen, Busse oder Straßenbahnen lagen seinerzeit noch fern jeder Vorstellungskraft.

Die Markthalle von Campo de Ourique

Die Markthalle im Stadtteil Campo de Ourique erstrahlt seit November 2013 in neuem Glanz. Neben einer rundum renovierten Außenfassade bietet auch das Innere der Halle ein völlig neues Marktgefühl. Zusätzlich zu den traditionellen Ständen mit Fleisch oder frischem Fisch, Gemüse, Obst und Blumen wurden in vier Gängen im Innenbereich 17 Gastrobetriebe um einen kleinen zentralen Platz herum angesiedelt. Hier stehen Tische und Stühle für die hungrigen Besucher bereit, die ihre Speisen und Getränke lieber im Sitzen genießen möchten.

Abgeschaut hat man sich dieses für Lissabon neue Konzept in Madrid, wo die Markthalle an der Plaza San Miguel schon länger Gourmets und Gourmands in Scharen anlockt. Auch die Philosophie, das die Gastronomen soweit möglich alle Zutaten an den Marktständen vor Ort kaufen sollen, wurde aus der spanischen Metropole übernommen.

Stadtrundfahrt mit dem Tuk Tuk

Bei Streifzügen durch die Stadt begegnet man seit einiger Zeit immer öfters exotischen Gefährten, die nicht gerade zu den traditionellen Fortbewegungsmitteln Lissabons zählen: dreirädrigen Tuk Tuks, die man früher eigentlich nur von Urlauben in Asien kannte. In zwei unterschiedlichen Ausführungen bahnen sie sich nun auch ihre Wege durch die oftmals engen Gassen der portugiesischen Hauptstadt, während sich die Fahrgäste die zumeist milde, manchmal auch sehr heiße Luft um die Nase wehen lassen.

Da ist zum einen die klassische Version mit Dieselmotor und einer Kapazität für zwei bis drei Fahrgäste. Dazu gesellen sich etwas größere Vehikel mit Elektromotor und Platz für bis zu sechs Reisende, bei denen man zwar auf den typisch knatternden Tuk-Tuk-Sound verzichtet, sich dafür aber ökologisch vorbildlich und vor allem leise durch die Stadt bewegt.

Einkaufszentren

Centro Vasco da Gama

Amoreiras, Colombo, Vasco da Gama. Das sind Namen, die jeder Bewohner Lissabons kennt. Es sind die Namen der drei großen Einkaufszentren der portugiesischen Hauptstadt, die, gemessen an ihrer Einwohnerzahl, Konsumtempel von wahrhaft gigantischem Ausmaß beherbergt.

So steht das nach Anzahl der Geschäfte größte Shopping Center der iberischen Halbinsel nicht etwa in Madrid oder Barcelona. Diese Krone gebührt dem 1997 direkt gegenüber dem Estádio da Luz eröffneten Centro Colombo, das seine Besucher mit über 340 Geschäften, 60 Restaurants, 9 Kinos und 6.300 Parkplätzen lockt.

Der Lisboeta schätzt seine Einkaufszentren. Hier erledigt er Einkäufe, geht ins Kino, trifft sich mit Freunden im Restaurant, findet im Sommer Abkühlung von der brütenden Sonne, im Winter Schutz vor dem rauen Atlantikwind und entgeht der chronischen Parkplatznot in seiner Stadt.

Die Ruhmeshalle der Nation

Groß war die Trauer in Portugal, als im Januar 2014 die Fußball-Legende Eusébio im Alter von 71 Jahren starb. Bereits am Tag nach seinem Tod begann im Land eine Debatte darüber, ob der einstige Stürmerstar seine letzte Ruhestätte im Panteão Nacional finden sollte. Hier ehrt die Nation ihre Helden, oder zumindest einige von ihnen. Denn auch das Kloster Santa Cruz in Coimbra besitzt den Status eines Pantheons, darüber hinaus sind viele bedeutende Figuren der portugiesischen Geschichte in den Klöstern von Alcobaça, Batalha und Belém beigesetzt.

Die Entstehungsgeschichte des Pantheons in Lissabon ist rekordverdächtig lang. Ursprünglich als Igreja de Santa Engrácia geplant, begannen die Arbeiten an der monumentalen Barockkirche bereits 1681, wurden aber bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts nicht abgeschlossen.

Erst auf Betreiben von Diktator Salazar wurde das Gebäude mit seiner mächtigen Kuppel 1966 fertiggestellt und zum Panteão Nacional umfunktioniert. Aufgrund der fast dreihundertjährigen Bauzeit existiert in Portugal das Sprichwort, etwas dauere so lange wie die Bauarbeiten von Santa Engrácia, wenn es darum geht ein nicht enden wollendes Projekt zu beschreiben.